Установка пральної машини самостоятельно

В статті детально розглядається процес установки пральної машини, описані технічні параметри підключення і можливі підводні камені. Ніхто не сперечатиметься з тим, що чоботи повинен тачать швець, уколи робити – медсестра, удома зводити - будівельники, а побутову техніку підключати і обслуговувати - представники сервісних центрів. Але мир не ідеальний, і з цим потрібно вважатися. Тому шевцеві іноді доводиться будувати будинок, медсестрі – приклеювати підметку, а кожному з нас – займатися підключенням домашніх приладів. По праву за найскладнішу процедуру в цій справі вважається установка і підключення пральної машини. Оскільки в даному випадку має місце три процеси підключення в одному: нам потрібно забезпечити пральну машину електрикою, водою і можливістю зливу. Як правило, в інструкції, що додається до побутового приладу, завжди є інформація по самостійній установці і підключенню приладу, тому прочитати інструкцію ніколи не буде зайвим. Почнемо з найскладнішого – підключення пральної машини до електромережі. Сучасні пральні машини споживають від 2-х до 4-х кіловат електричної потужності. Це зв'язано, насамперед, з тим, що їм потрібно нагрівати воду для роботи. Підключення такого могутнього приладу декілька відрізняється від включення в розетку настільної лампи - потрібно подумати і про надійність проводки, і про техніку безпеки. Підключати пральну машину в першу розетку, що попалася, як мінімум, безрозсудно - це може закінчитися вигоранням проводки або ударом електричним струмом при тому, що стосується корпусу. Отже, техніка безпеки. Пральна машина відрізняється від багатьох електроприладів тим, що підключена ще і до водопроводу. Такі пристрої потрібно заземляти. У звичайній квартирі замість заземлення використовують занулення. Відмінності між цими термінами залишимо фахівцям, в побутовому плані важливо знайти правильну точку підключення "третього дроту", тобто дроту заземлення, який обов'язково наявний в шнурі пральної машини. Якщо у Вас удома є електрична плита, то вона обов'язково заземлена. Знайти заземлення можна по спеціальному значку, або по кольору дроту, що виділяється. Якщо Ви не можете цього зробити, запросите людину, яка зможе. Помилка в питанні вибору точки заземлення недопустима. Друге місце, де можна знайти правильне заземлення - в щитку на сходовому майданчику. Там зобов'язана бути металева шина, до якої прикручені на болтах дроту заземлення. До речі, пральна машина комплектується дротом з євровилкою, до которойнужна євророзетка - в ній є третій контакт для підключення проводазаземленія. Якщо таку розетку в комплекті Вам не дали - доведеться купітьсамостоятельно. І ще один важливий аспект техніки безпеки - не користуйтеся подовжувачами або трійниками - це небезпечно, особливо в середовищі з підвищеною вологістю. Після закінчення електромонтажу переконаєтеся у відсутності перегинів, зламів і інших пошкоджень кабелю електроживлення. Тепер виберемо дріт для силової проводки. У проводів є обмеження попропуськаємому ними струму. Для мідних проводів - 14 ампер на 1 квадратний міліметр перетину, для алюмінієвих - 10 ампер на 1 кв. Мм. Скільки ж потрібно вашій пральній машині? Переведемо потужність в кіловатах в споживаний струм. Орієнтування: [потужність в кіловатах] x 5 = [споживаний струм в амперах]. Візьмемо середньостатистичну пральну машину з піковою потужністю 3 квт. Споживаний нею струм: 3x5=15 ампер (для любителів точності - насправді 13,63а). Означає для мідного дроту хватіт 1 кв. Мм, а алюмінієвого - 1.5 кв. Мм. При покупці варто зробити невеликий запас - купити потрійний дріт з перетином 2.5 кв. Мм. Третій дріт буде потрібно для заземлення. Залишилося вибрати точку підключення. Зручно підключатися до електричної плити - є і силова проводка, і заземлення. Причому, електрична плита, як правило, в щитку на сходовій клітці забезпечена своїм, окремим запобіжником - це дуже правильно. Тільки треба перевірити достатність перетину дроту, який підходить до плити від щитка і дозволений струм запобіжника в щитку, - адже їм належить витримувати додаткове навантаження! Якщо електрична плита споживає 15 ампер, стіральнаямашина теж 15, а запобіжник стоїть на 25 - він чесно вимикатиметься в той момент, коли обидва прилади будуть включені одночасно. Проводку поміняти нереально, а ось запобіжник - цілком. Це все одно зручніше, ніж вести новий дріт від щитка. Якщо ж у вас плита газова - нічого не поробиш, доведеться вести новий дріт до щитка. Купуючи дріт, заміряйте заздалегідь його майбутню довжину з урахуванням всіх поворотів. Нарощувати силову проводку не рекомендується - місце скручування сильно грітиметься. Якщо у вас в щитку на вашу квартиру коштує тільки два запобіжники - на розетки іосвещеніє, краще поставити третій спеціально для пральної машини. В крайньому випадку, можна підключитися до освітлення. У будь-якому випадку возитися загалом силовому щитку самостійно не рекомендується. Дотягніть дріт (із запасом в метр), і викличте електрика. Це його територія. Якщо ви справилися з електрікой, то тепер Вам нічого не варто здолати простішу частину роботи. Підготовчий етап установки пральної машини повинен доводитися ще на той період, коли покупка машини поки в перспективі. Найважливіше в цьому - знайти оптимальне місце дня її так, щоб користуватися було зручно, щоб водопровід був поряд, і щоб вона помістилася в призначене нею місце. Для вирішення цієї проблеми потрібно володіти певною інформацією, наприклад, про те, які максимальна і мінімальна відстані мають бути між пральною машиною і точками зливу і затоки води. Якщо довжина заливного шланга за великим рахунком не важлива, і вона може бути будь-якій, то з процесом зливу води все складніше. У комплект постачання всіх пральних машин входить шланг певної довжини (наприклад, 1, 5 м, 1,8 м, 2,2 м і т. п.). Але вона може варіюватися. На тему оптимальної довжини шланга існує наступна думка: загальна сумарна відстань від пральної машини до зливу не повинна перевищувати довжини шланга плюс 1,5 м. Стандартна відстань від пральної машини до зливу - 3 м., тільки у деяких пральних машин цю відстань складає 5 м. Чим чревате збільшення відстані від пральної машини до місця зливу? При надмірно великій довжині зливного шланга навантаження на помпу (зливний насос) буде більше розрахованого, і це може привести до поломки помпи. Яка не буде усунена по гарантії, оскільки Ви порушили правила установки і підключення від виробника пральної машини. Отже, пральна машина вибрана, сплачена і доставлена до Вас додому. Ви виконали підключення до електромережі, перевірили кабель на злами і перегини. Не включайте поки машину в електромережу – це треба робити безпосередньо перед пранням. Тепер треба з'єднати пральну машину з водопроводом. Якщо Ви живете в новому будинку, то для Вас завдання спрощується: у сучасних будинках, як правило, вже передбачений спеціальний вентиль. Якщо ж Ваш будинок був побудований більше 7-10 років тому, то доведеться трохи попітніти. Ланцюжок в результаті повинен вийти наступним: трійник у водопровідній трубі - фільтр - перекривной кран – заливний шланг – пральна машина. Перекривной кран або замочний вентиль потрібний для того, щоб можна було закривати холодну воду, коли машина не працює. Заливний шланг має стандартне зовнішнє різьблення 3/4 і прокладку ущільнювача, суміщену з фільтром. Якщо підключення відбувається в зовсім новій квартирі, або водопроводом просто довго не користувалися, то перед підключенням шланга відкрийте кран і зліть брудну воду. Це обереже машину від пошкоджень. Злив може бути організований двома способами: * зливний шланг можна повісити на край раковини або ванни за допомогою тієї, що пластикової направляє, яка входить в комплект постачання пральної машини. Але важливо стежити за тим, щоб кінець шланга не знаходився у воді, оскільки при такій ситуації виникає ефект "витягування води", в результаті вона починає заливати і зливати воду одночасно; * врізання в дренаж. Врізання найпростіше здійснити, організувавши злив в сифоні умивальника або миття. Для цього іноді доводиться купувати новий сифон або окрему деталь для сифона, що має додаткове введення для шлангів від пральних і посудомийних машин. При такому підключенні теж можливий «сифоновий ефект» (витягування води), для його запобігання на зливному шлангу встановлюється антисифон (продається в господарських магазинах). Перед запуском машини потрібно вивернути гвинти транспортувань. Гвинти транспортувань знаходяться на задній стінці, їх може бути від 2 до 4 штук. Після відкручування гвинтів транспортувань необхідно зняти задню кришку, щоб вийняти фіксатори, які знаходяться між баком і задньою стінкою, і на які ці гвинти кріпляться. Також в деяких моделях усередині, з боків знаходяться ущільнювачі, їх теж треба видалити. Для полегшення цього етапу загляньте в інструкцію, як правило, в ній є схеми і картинки, що ілюструють процес підготовки пральної машини до першого прання. І останній пункт - вирівнювання машини за допомогою ніжок і рівня. Важлива умова – всі чотири ніжки повинні стійко стояти на підлозі, а відхилення від горизонталі не повинне перевищувати 2 градуси, інакше стабілізуючий механізм погано працюватиме, і машина надмірно шумітиме і вібруватиме при віджиманні. Якщо пів, на якому встановлена машина, пружинить, регулювання має бути особливо точним. Не можна в такій ситуації підкладати під машину гумові килимки або інші м'які покриття, краще використовувати лист товстої фанери або ДСП. Але, якщо Ви не упевнені в своїх силах або зіткнулися з труднощами в процесі підключення пральної машини, не забувайте про те, що існують професіонали, готові швидко і якісно виконати цю роботу.

Це і багато що інше

на нашому сайте

РЕМОНТ І УСТАНОВКА

ПРАЛЬНИХ МАШИН ВСІХ МАРОК І БРЕНДІВ

Схожі статті: